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倾城之恋中，范柳原请流苏去吃上海菜。流苏说，在香港吃上海菜，好像有点傻
张爱玲不知道，几十年后，在香港，已经能吃上很正宗的上海菜了。大变迁的岁月，上海富豪逃到香港，于是上海菜在香港落地，至今尖沙咀还有一些上海小馆，不过随着时光的浸侵，略有走味。如今香港正宗的上海菜，大都留存在那些奢华的会所里了。
深圳毗邻香港，自是沾光，毋庸置疑的是，少数绝顶聪明的上海人在深圳把上海菜早已落地生根，发挥得淋漓尽致了。
“上海老站”应属此类。
不必说新鲜出炉的生煎包、鸭血粉丝汤、糖醋小排、腰果蟹壳黄，连极致普通的材料，精心雕琢后亦生出了“善解人意”之感，好比：毛蟹炒年糕、上海醉鸡、虾肉生煎等等。
据说上海菜出自本帮菜（其实就是一种别称），过去以浓油赤酱为特点。而四面来凤的特殊时代和地域，善于兼收并蓄，成了上海文化的特点，因此上海菜又很精致典雅，读一本上海菜谱，吃一桌上海菜，足以令人感受上海滩的风花雪月，以及掺杂其中的市井风情。
王家卫拍花样年华，故事发生在香港，风情却是上海的，据说王家卫专门请来上海厨师，定制一份上海菜单，日复一日地做给演员吃。可见饮食于文化的渗透，可以影响心情和氛围。
不过我想，若不是有名门闺秀这样的遗珠，恐怕上海的种种风情也不会这么丰满：“三十年代的月亮是陈旧的。天蒙蒙亮了，昨夜残留的月亮还挂在上海孟德兰路公馆的屋檐旁边，苍白、虚弱、凄迷。”你看，一轮月，竟然叫人想入非非，要吃进肚子里一般。
腌渍、邋遢、粗鄙、？感。褒贬之间，浑然天成，别有机心。
我其实对上海菜的熟悉程度并无粤菜之厚，只是倘若有心，就会挖掘食物以外的好处。这，也是蔡澜语吶。
上海中心地带的华丽和繁荣，多少带些海市蜃楼，人物和故事流于表面，虚拟着跌宕的情节，如隔岸观火。只是在那片空旷的天空下，却行走着切肤痛痒的人生，是苦逼的“生计”在这个层面上，与深圳的光怪陆离、灯红酒绿、觥筹交错，是多么的相似。
清异录中写了一个故事：“段成式驰猎饥甚，叩林家。主人老姥出彘磨，五味不具，成式食之有逾五鼎日：‘老姥初不加意，而殊美如此。’常令庖人具此品，因呼‘无心炙’。”
上海老站之菜品亦并未好吃到“逾五鼎”之境界，只是每次踏入门口刹那，恍然归故乡，并有一番滋味。
不过，话又说回来，生意归生意。1843年上海开埠之后，上海菜日新月异，品位不断提升。说实话，上海人吃千吃万，上至鹅肝、松露、鱼子酱，下达拉面、寿司、越南粉，但绝对忘不了小时候吃过的菜饭、生煎、肚肺汤、焖肉面。所以“旧味新尝”的理念，恐怕是在深圳游离、打拼的上海人对“上海老站”老味儿迷恋的一个依据吧。起名起得如此接地气，旁人看来，也是醉了。
广东人好珍馐海味，天上飞、地下跑、池中游无一不摁在案板上剁开而啖之为快，在它的另一面“上海老站”迟迟语：也许，最好吃的菜，可能就隐身于家常菜中，只是“养在深闺人未识”而已。此话古老而年轻，诚然矣。